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提到江南，人们的眼前立马就会浮现出这样一种情景：在细雨霏霏中，狭窄的小巷里，一位穿着旗袍，撑着花布伞，丁香一样的姑娘，蹒跚前行，温婉贤淑，曼妙多姿，皎皎兮似轻云之蔽月，飘飘兮若回风之流雪，回头间，那一抹笑靥在刹那间成为水乡古镇的永恒风景。

最近播放的电视剧《旗袍美探》，讲述的是发生在20世纪三十年代老上海的侦探故事。剧中人物所穿的旗袍就是当年的样子，帘卷西风，暗香盈袖，唤醒了人们多少人对老上海的记忆。

中国旗袍作为国粹，独具江南文化风韵，就像一阙引人入胜的醉花阴，以恬静写词，用优雅作曲，带着独步古今的风情万种，从岁月的对岸走来，不仅醉了江南的风光，也醉了心情的时光。

一、为什么说旗袍是旗女之袍？

（一）旗袍是“旗人之袍”，还是“旗女之袍”？第一种观点认为：“旗人之袍”，就是指旗人所着之袍。年努尔哈赤建立后金政权，实行的八旗制度，最初源于满族（女真）人的狩猎活动，因结伴而行需要更多人员的协同作战，就把许多牛录这样的最小单元合并成了更大的兵团，通过不同的旗帜来区分不同组织的标志，开始只有黄、白、红、蓝4种，后来又增设了镶黄、镶白、镶红、镶蓝4种。这样，八旗制度作为一种平时为民、战时为军的组织形式，就成了满族带有根本性质的社会制度。满族人也因此被称为旗人，他们的袍装也就自然被称为旗袍。旗袍以宽腰直筒为统一的样式，上下一体，这样的设计主要是为了能够遮挡风沙，因为塞外风沙比较大，把衣服裹在一起，它们就钻不进去，另外就是穿着比较方便，不需要分两次穿，一次即可，特别适用于战时状态。男女旗袍基本没有太大的差别，只是女性旗袍下摆至小腿，有绣花卉纹饰，而男性旗袍下摆及踝，无纹饰。也就是说，男女旗袍主要通过有没有纹饰来判定的。

第二种观点认为：旗女就是“旗女之袍”，专指女性。是指入关前的女子旗袍，更是指入关后的女子旗袍，因为入关前与男性的差不多，入关后才更多地带有女性色彩。郁风先生在他的《中国旗袍·绪》中说：“旗袍，顾名思义，是指清朝满人入关前后八旗妇女的衣袍，即以满蒙为主体的关外妇女的常服……”

不管是“旗人之袍”，还是“旗女之袍”，他们的观点角度不同，但都认为是旗袍来自于旗人的袍服，其实这种观点从一开始就受到了来自于学术界的质疑。于振华在《民国旗袍》中认为“在整个清代浩瀚的文献中，‘旗袍’一词从未出现，在清代旗人称呼自己所服袍服为旗服或旗装，满语称呼为‘衣介’。旗袍二字作为一个具有特定意义词出现，最早见于年沈寿口述，张睿笔录的《雪宦秀谱》一书中‘绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷’。这里的旗袍是作为一个特定的指代某种刺绣服饰的名词。”既然他否认旗袍不是旗人的袍服，所以接下来的问题就是旗袍究竟来自于何方？

（二）旗袍是不是来自古代的深衣？这以袁杰英教授《中国旗袍》和包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，他们认为旗袍的源头应该是先秦两汉的深衣。江南大学崔荣荣教授在其专著《近代汉族民间服饰全集》中也重申：“汉族的袍服已有多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到。”也就是说，即便是满族的旗袍也是来自于古代的深衣。

深衣是我国古代最重要的服饰形式之一。《礼记·深衣》记载:“古者深衣，盖有制度，以应规矩，绳权衡。”东汉郑玄的《礼记注》也有记载:“名日深衣者，谓连衣裳而纯之以采者。”孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，其特点是使身体深藏不露，所以叫深衣。这种上衣下裳分缝合制，不是人们的凭空想象，早在《诗经?秦风?无衣》中就有这种形制:“岂日无衣，与子同袍，岂日无衣，与子同译”。此时的袍就是一种不分上衣下裳的深衣。人们通过湖北云梦出土的木俑服饰，还可以看到当年深衣的样子。

（三）旗袍是带有历史文化渊源的旗女之袍。既然有两种不同的观点，我们就要取长补短，把两者结合起来，不是为了综合折中，而是准确反映历史真实，既看到旗袍的历史渊源，也看到它们的最终成型。

首先讲旗袍拥有的历史渊源。可以举两个例子：一是旗袍的开襟方式继承了深衣的传统。中国古代袍服习惯于右衽开襟，这是以右为上文化意识的精髓，所以旗袍至今仍然主要沿用这种开襟形式。二是旗袍上的盘扣，也是来自于古人的发明。我国早期的服装，为了使衣服合体保暖而不散落，便要借助于带子和绳子，使用时，进行系扣打结，后来逐渐发展成公母组合的结构，公的一端是结，母的一端是环，把结系进环中，就起到了固定衣服的作用。据现有的资料显示，宋代女装就已开始使用盘扣，到了元明以后，还出现了用布条盘织成各种花样，叫盘花。这些传入满族后，被广泛用于各种服装，成为满族服饰的代表性部件之一。

其次再讲旗袍来自于旗女之袍。我们的主要依据就是《辞海》的权威解释：“旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下，两边开衩，袖口收小。”有人说这是当代人总结的，还不能完全让人信服，那我们就再往前找找看。年《现代家庭》杂志上署名昌炎的作者撰文“十五年来妇女旗袍的演变”中写到：“什么是旗袍，可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物，也可以说是，中国女子仿制以前清旗女衣着式样的一件曾经改制的外衣。”如果对此还谓予不信，那么我们就只能把晚清徐珂《清稗类钞》中论据搬出来了，他曾非常地告诉我们：“八旗妇女衣皆连裳，不分上下。”这与我们的观点是不谋而合的，旗袍是来自于历史的沉淀，但最终以整体形式出现，还是来自于“旗女之袍”。

（四）旗袍在满族中的传说。对于旗袍来自于“旗女之袍”，在满族中也有一个流传很广的故事：从前在镜泊湖畔有个渔家姑娘，从小就跟着阿妈在湖边打鱼，脸被晒得红里透黑，人们都叫她黑姑娘。这个黑姑娘不光人长得俊俏，而且心灵手巧，各种针线活做得绝佳，打鱼的本事更是百里挑一。那时候满族的妇女都穿着古代传下来的肥大衣裙，可是黑姑娘经常要在湖边走，树棵子常刮扯衣服，很不方便，她就自己动手，剪裁出了一种连衣裙系扣长衫。这种长衫两侧开叉，下河捕鱼时可将衣襟提起来夹在腰间，平时扣袢一直到腿弯儿，当裙子穿，既合体又省布。

据说有一年当朝皇上梦见先王托言：在北国故都有一位身骑土龙，头戴平顶卷沿乌盔，手托白玉方印，身穿12扣锦袍的姑娘能帮他治理天下。皇上遽派钦差到处选妃，有一次许多姑娘都被招进一个土围子里候选，可左挑右挑都没选中，钦差急得像热锅上的蚂蚁，忽然看到一个脸蛋黑黑的美丽姑娘，头顶小泥盆，手托一块方豆腐，身穿多扣袢长衫，站在一垛坍塌的土墙上。

这姑娘正是黑姑娘，她是上姥姥家串门的，穿着的正是自己做的那件长衫给，记挂着给姥姥买点豆腐，正好路过这里，看见人山人海不知出了什么事，也爬上土墙想看看热闹。因是三伏天日头高晒，黑姑娘就把豆腐托在手上，顺手拿起墙边的小泥盆放在头上遮荫凉。

没想到，钦差大人指着黑姑娘，突然喊了起来：“娘娘在那里！”众人诧异，急切地问钦差：“怎么说她就是娘娘呢？”钦差说：“你们看，她站的那个土墙不就是一条土龙吗？她头上顶的那小泥盆不就是平顶卷沿乌盔吗？她手托的那块豆腐不正是八角玉方印吗？她穿的那件12个扣袢的长衫不就是12扣锦袍吗？”说完钦差大人马上吩咐随从硬是把黑姑娘抬进了北京。来到宫中，皇上一看这姑娘就是黑了一点，可长得非常俊俏又很窈窕秀美，再听钦差如此这般地渲染了一番，就非常开心地册封她为贵妃黑娘娘。

黑娘娘在宫中充分发挥自己的聪明才智，为家乡的父老乡亲办了许多实事，后来发现宫里风行的江山地理裙，又肥又大又长，不仅浪费，也很不方便，于是就动手把裙子剪开，改成她以前穿的连衣裙系扣长衫，没想到，却遭到了其他娘娘的嫉妒和围攻，她们纷纷向皇上打小报告，说黑娘娘剪开的不是江山地理裙，她想剪掉我主的一统江山。要推翻大清江山，这还了得！皇上偏听偏信，不分青红皂白，就要把黑娘娘赶出宫去。

黑娘娘本来就不喜欢地狱般的宫廷生活，当她听到皇上赶她出宫，正中下怀，求之不得，非但没有告饶，反而高兴地说了声“谢皇上”，转身就要下金銮殿。皇上见此情景，气更不打一处来，猛的一脚就踹了过去，黑娘娘应声从高处跌了下来，头部着地造成重伤，结果不治而亡。

乡亲们闻讯后，悲痛欲绝，恸哭不止，为了感激黑娘娘的大恩大德，许多旗家妇女都自觉地穿起了连衣裙系扣长衫，却也因此变得更加颀长秀美、风情万种，人们都说这是因为黑娘娘在暗中显灵，到了阴间还在帮助姐妹们增光添彩。这种所谓的连衣裙系扣长衫，就是后来的“旗袍”。

二、为什么说旗袍是在波涌浪叠中实现嬗变？

广义的可以说旗袍经历了传统旗袍、改良旗袍和新兴旗袍三个发展时期，其中改良旗袍主要发生在上海，所以民国旗袍，也是最为典型的一个重要时期。

（一）传统旗袍。人关之前，满族是一个骑在马背上的民族，他们长期居住在东北长白山一带，主要以游牧渔猎为生。为了适应半耕半牧的生活和频繁征战的需要，他们的袍服具有两个显著特征：一是两面开襟或四面开衩。这主要是便与上马下马，在骑射或做比较激烈活动时，可以随时将前襟撩起来系在腰间，如果战时延长，还可以在前襟内存放必备的干粮。二是袖口窄小。袖头形状与马蹄类似，称“马蹄袖”，因冬季或作战时，袖子能罩住手背，既保暖又不影响拉弓射箭，所以也称为“箭袖”。

年，清世祖顺治帝率兵入关，定都北京，随着人们生活的日益安定和慢慢富足，清代满族女子服饰随之也发生了改变，最明显的有两点：一是袖口由紧窄的马蹄袖，逐渐变成了宽松的大袖；二是四面开衩被改为两面开衩或干脆不开衩。最重要的是，原本那些用来保护领口、袖口及下摆免受破损的素色衣缘，逐渐登堂入室，纷纷绣上各种纹饰，开始是三镶三滚，后来是五镶五滚，最后发展到“十八镶滚”，眼花缭乱，极尽奢华。从故宫博物院珍藏的慈禧太后的照片中，我们可见一斑，整件袍服全用花边镶饰，几乎掩盖了衣服面料的本色，但袍服宽简直身的造型却一直没有变，从清初的庄妃一直穿到未代皇后婉容。

显然这种繁文缛节的旗女袍装，不受汉族妇女所待见。但作为统治者为了巩固不可一世的地位，就必须强行推进他们满族的衣冠制度。顺治二年（年），清政府下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰，顺治九年（年）还专门制定了《服色肩舆永例》，规定凡汉人官民男女，穿戴要全照满洲式样。除了汉族女子家居时不必穿着旗装外，不分男女、不分满汉一律着旗装。

希望通过这种简单的休克疗法，能够立刻改汉为满，没想到激起了汉人的强烈反抗。要他们改变自己几千年的文化传统，一下子全盘接受满族的服装，不仅无法做到，压根儿就不愿接受，因此箭在弦上，一触即发，有的地方已经形成“生降死不降，男降女不降”的势不两立。为了缓和这种尖锐冲突，顺治十一年(年)，清政府不得不接受汉人“十从十不从”的建议。即所谓“生从死不从：生前要穿满人衣装，死后则可穿汉服。官从隶不从：当官的须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但隶役依旧是明朝的服饰。儒从而释道不从：即在家人必须改穿旗人的服装，并剃发留辫；出家人不变，仍可穿明朝汉式服装。娼从而优伶不从：娼妓穿着清廷要求穿着的衣服，演员扮演古人时则不受服饰限制”，还有“仕宦从婚姻不从”“国号从官号不从”“役税从文字语言不从”等等。最关键的是“男从女不从：男子剃头梳辫子穿满服，女子仍旧梳原来的发髻，穿汉服”。这也就是说汉族男子必须穿长袍马褂，汉族女子可以保留上衣下裳裙的传统装束。

为什么汉族妇女自古就喜欢穿罗裙呢？因为这更能显示出“千般袅娜,万般旖旎”的动人姿态，“坐时衣带素纤草，行即裙裙扫落梅”。我们现代人经常喜欢引用的“拜倒在石榴裙下”，其实就是由此而来。到了清代，因为对女性的服装没有更多的约束，汉族女子的罗裙种类就更加繁多,有百褶裙、凤居、月华裙、马面裙、斓干裙等等，数不胜数。

（二）改良旗袍。年辛亥革命废除帝制，把清朝的陈规陋习全都推进了历史的垃圾堆，但令人没有想到的是，汉族女性原本一万个都不愿意穿的那种清式旗袍，这时却成她们心头的“香饽饽”，事实上就连当时京城里的满族女子都不敢穿旗袍了，没想到这时许多汉族女性却挺身而出，弯道超车，反而显得对旗袍恋恋不舍。年《解放画报》第7期有记载：“不料上海妇女，现在大制旗袍。”年l月18日上海《时报》载：“近来上海女界旗袍盛行。”诸多史料也证实，二十年代初的上海、北京开始兴旗袍，很快便蔓延南下，广州和香港也迅速流行。据学界专著记载，“民国十六七年（年、年），国民革命北伐军底定长江两岸，一切去旧布新，社会风气为之一变。青年妇女纷纷改着袍或长衫，通称‘旗袍’，于是妇女袍服之风迅速遍及全国”。

这种背反的现象真的让人大跌眼镜，许多人都饶有兴致地对此进行了深入研究，但最后大家的观点比较趋于一致。他们认为较早倡导穿旗袍的基本都是新女性和在校学生，她们绝大多数都是汉族人，知道自己的祖先是在清初通过流血牺牲，才换来的汉族妇女不穿满式服装的权利，她们不可能数祖忘典，更不会擅改祖愿、违背祖训，莫名其妙地去怀念那个已经被推翻的封建帝制，她们对满人旗袍从讨厌到不讨厌的内在逻辑，肯定不会囿于我们的惯常思维，而是带有颠覆性的“另有所图”。张爱玲对此讲得非常清楚，也非常直接。她在《更衣记》中写道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说”。她认为对于汉族女性喜欢穿旗袍这件事，我们的