大年初一的曼谷唐人街，一片热闹祥和。

当然，这种“热闹”是相对而言的。

与往年相比，唐人街的人流量还是稀薄了一些，人行道拥堵的程度甚至比不上年任何一个普通周末的夜晚。

不过毕竟是大年初一，人气还是有的，和隔壁凉透的考山路，彻底变成“遗址”的芭提雅步行街相比，晴天朗日的耀华力路，还是很有节日氛围的……

放眼望去，都是红色。

从四岁的小女孩，到八十岁的老奶奶，从身形窈窕的美女网红，到五大三粗一脸黑肉的货车搬运工——80%的行人都穿上了一片“中国红”。

越靠近耀华力路，红色的浓度就越高，整条街道像是《工作细胞》里的血管，吐纳着一团团稠密的红血球。

古老的龙莲寺，地域狭窄却深不可测的唐人街，像是一个被移植到曼谷身躯上的海绵体，跳动着整座城市最兴奋的节律。

好像很久都没有看到，这座萎靡的城市，脸上有过这么好的血色了。

街道的两旁，唐人街目力可及的主动脉四周，同样被静止的红色所覆盖。

除了店面以外的每一寸墙体，都被形形色色的摊贩所占据。五颜六色的唐装，绒布编织成的灯笼，一看就是义乌生产的宝葫芦、照妖镜、折扇、红包、画着卡通牛的春联。

空气中，弥漫着糖炒栗子的焦香味。

人们在黄金店的门外，排起望不到头的长龙，像是不要钱似的抢购黄金。

主街道两侧，任意一个貌不惊人的小巷里，都是人潮涌动的市场，别有洞天的餐厅，或者香火缭绕的寺庙。

市场里，摆着各种各样中国人熟悉的食材。

凉粉，鸡爪，干香菇，腐竹，广式的烧麦，以及中国来的老干妈——那些我们在“华人超市”、淘宝、飞象上寻寻觅觅的东西，其实在唐人街的小巷里，像野草一样司空见惯。

服装店里，两三代人经营了几十年的老店铺，毫不动摇地贩卖着中式服装，感觉从年以来，店里的服装风格，就再没有变过。

突然之间，巷道的尽头传来一阵舞狮的锣鼓。

由于疫情的缘故，往年唐人街的社戏、秧歌、恭迎圣驾之类的活动，都取消了。大型的舞龙舞狮表演，自然也没了踪影。

但是，街上还是有两三个舞狮队，在坚持不懈地表演着。

这种表演，与其说是文化传统的表演，倒不如说是挨家挨户的卖艺，例行公事的“求打赏”——三五个人，两头狮子，探头探脑地拱进店里，闹腾一番。

有些店主，图个吉利，给个红包，把这些不请自来的舞狮队打发出门。

有些生意不佳，或者心情不好的店家，则黑着脸把舞狮队拦在门外，免得打扰了本就难得的生意。

而敲锣打鼓的孩子，也不以为意，脸上无悲无喜地收拾家当，搬到下一个店面门前，把全套的“狮王卖笑”再走一趟流程。

街上有很多洋人，你简直都想不到，泰国居然还有这么多洋人。

每个洋妹子的身边，都会跟着一个洋哥们；但是大多数洋哥们的身边，多半都跟着一个身穿“劲爆魔改性感旗袍”的泰国妹子。

精心装修的Chinatown复古风咖啡厅里，洋人与妹子们体验着买一送一的“东方风情”。一门之外，是熙熙攘攘的红色的人海，麻袋里被晒干的中药，玻璃柜里等待出售的关公。

除此之外，还有不少乞丐。

大约整座城市的乞丐，今天都选择在唐人街“出摊”。

有的丐帮朋友，还维持着到位的动作，敬业的表情；但也有不少人，似乎也沾染了春节的喜庆气氛，脸上挂着藏不住的笑意，仿佛看破红尘的济公，嘲笑着眼前名副其实的滚滚“红”尘。

那些在店门前倚门而盼的掌柜们，面容似乎比这些不够专业的丐帮弟子，还要更为愁苦一些……

这就是，年大年初一。曼谷唐人街无法一笔写尽的千百面相当中，二三瞬间。

比往年略微稀松，但是足够热闹，将“冷清”的荒年想象蒸发得一干二净，透着一股市井人间欣欣向荣的烟火。

和中国比起来，不得不承认，这里的春节“比中国更中国”。像是中国人上辈子失散多年的记忆，再相见时，恍若穿越一般。

但是，在那种似曾相识的古朴中，又透着一股难以言喻的疏离。

就像是，衣服还是那件衣服，人却已经不是那个人了……

有时，我常会想，海外唐人街的春节，究竟是一个什么样的存在。

从表面上看，似乎是春节“同化”了泰国。

一个不以华人为主体民族的东南亚国家，居然如此隆重地庆祝一个少数民族的节日。

不仅仅是泰国华裔传承不辍，就连基本没有多少华裔血统的泰族人，也乐此不疲，全民参与。

每一个超市里都在兜售祭祖的用具——12位数的天地银行货币，以及安装了支付宝和